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南部游(迈阿密+Key West自驾)

九曲山人骨
标签: 上海大连
  回到塔城的时候,气温又开始噌噌的往下掉,夜半时分的小雨终于演变成一场持续的冬雨。褪去旅行的疲惫,上午醒来,门外的天空仍然是厚重的灰色的云层,雨未停止,夹杂着寒冷的风,洒下来,外面的每一样东西都裸露着冰冷的味道。而一天以前,500英里之外的佛罗里达,阳光不顾一切的照耀,天空湛蓝,是唯一不变的色彩;驰骋在乡间道路,橙子的清香大声宣告着自己是这个州的主人;再往南开,海风夹杂着淡淡的腥味,欢迎每一个来南方的人;空气温热,伴着风扇吱呀的声音入睡,阳光与梦一起醒来。温暖的美国南方,和每一个记忆里江南的初夏一样,耐人寻味。
迎着太阳出发
未去迈阿密之前,我对她的了解停留在那则骇人的吃脸新闻,以及男生们口中那支球队的名字,我对她没有太多兴趣。果然,迈阿密周五拥堵不堪的早晨,像极了上海,那些排着长长队伍准备上高架的车子,准备去星巴克买咖啡的车子,把道路堵得严严实实,我俩算是提前感受了国内早晚高峰的滋味。错综复杂的高架,晕眩的导航太让人措手不及,只想快点逃离迈阿密,逃离喧嚣的大马路,逃离远处泛着玻璃反光的大楼,逃离无数尾气聚集的这座大城市。
仓皇逃离95号公路终点,沿着1号公路前行,这是进入key west的唯一道路。1号公路带我们渐渐远离迈阿密市区,穿过郊区与大沼泽国家公园,我们离美国最西南的领土越来越近。风和日丽,阳光正好,很多敞篷跑车在1号公路上疾驰,说实话,也只有来到迈阿密周边,才看得到众多豪车,往往不经意间,就发现前面是辆玛莎拉蒂,或者一辆法拉利从巷口悠闲窜出,花白头发的老头潇洒的坐在敞篷驾驶室。key west与迈阿密西棕榈一样,早已成为富豪与上流人士的度假地。人们留恋这里温暖的阳光和洁白的沙滩,将自己的私宅建在这里,一幢幢别具风格的小别墅彰显着主人优雅的生活。
不过,我并不是为这些小别墅来的。在我的想象里,key west应是一个远离美国主流文化的安静小镇,有石子小路,有色彩斑斓的房子,还会有一个小码头,聚集所有的渔船与游船,空气里应该都是西语在飞扬,还有南美人热情的脸庞和笑容,就像大一号的Paraty小镇一般。而通往key west的道路,在我的想象里,是一条连接着海与天的道路,两边应是拍打着黑色礁石的海浪,触目所及,都是一片片让人醉心的蓝。可惜,我的想象力实在太丰富,当车子驶入佛罗里达群岛(The Florida Keys)时,我对眼前宽阔的道路,林立的商店感到失望。
佛罗里达群岛,由1700多个分散在大西洋与墨西哥湾的岛屿组成,他们一路向西南延伸,最大的也是最为著名的就是西礁岛(key west),这是美国最西南的土地,离古巴只有90英里,而离迈阿密倒有200多英里。上个世纪初,key west由于丰富的物产优势,早已成为美国最富裕的地区之一。为了便于物资运输,人们修建了跨海大桥用于火车通行。如今这座旧桥已被飓风不断摧残,弃之不用。美国人在世纪末修筑了新的跨海大桥,加之其他小岛间的桥,这座桥断断续续将佛罗里达群岛串联,被誉为人类建筑史上的奇迹。
我们满心期待的进入群岛,首先迎接我们的是窄而长的Key Largo岛,虽然从地图上看,这只是一方窄窄的土地,但这丝毫不影响她在现实中宽广繁华的本质。目之所及,该有的商店、加油站一样不缺,我仔细想从房屋后搜寻海的踪迹,却不得所愿。这样陆陆续续开了近两小时,偶尔会路过小水洼,偶尔会经过狭长的水道,由于地势太低,好不容易经过海堤时,往往一排大树遮住视线。带着些许小失望,我们到了马拉松岛(Marathon),这是key west外延的一个岛,离key west还有1小时车程,考虑到key west高昂的房价,最终我们还是预定了这里的小旅店。令人惊喜的是,所谓的小旅店,居然是独门独院的小别墅,房主是家庭式经营,用心布置小屋的摆设,有精美的厨房餐具,热带风情浓郁的竹帘,居然还有一台小巧的面包机。

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                  小屋被椰子树环绕,时不时可以听到屋顶砰砰的声音,我一直以为是风吹着椰子树撞到屋顶的声音,第二天一早,才发现原来是这个小家伙在闹腾。


       在马拉松稍作休整后,我们继续向key west前进。这一次,经过了真正的跨海大桥——七英里大桥(Seven Mile Bridge)。断桥与七英里大桥几乎平行,由于已被废弃,这里成了海鸟的乐园,全然无视偶尔上桥钓鱼的游客,在桥身上肆意嬉戏,留下厚厚的鸟粪,骄傲的宣告自己是这里的主人。海在阳光下平稳安静,她不是一如既往的蓝,却夹杂了奇妙的蓝绿、宝绿色,大桥融入在这海天一色间,蔚为壮观。经过跨海大桥,驶入Big Pine Key,又是如key largo一样普通城市的面貌,我们索性在车里研究起海岛的名字来。美国人非常有趣,他们取名简单却让人觉得好玩。Big Pine Key本身就是一个非常有趣的名字,她的东北面三座小岛非别叫Little Torch Key、Middle Torch Key、Big Torch Key,更有一个小岛叫No Name Key,让人忍俊不禁。
再经过1小时的车程,终于来到Key West。入口的道路又在维修,云层挡住太阳,让这里看起来灰灰脏脏的,但打开窗户, 海风的清新瞬间让人神清气爽,鸟儿在路上悠闲的漫步瞌睡,按按喇叭,全部都被无视之,对这样一个慵懒惬意的环境,我竟慢慢的欢喜起来,我想这应该是一个还不错的小镇。

海螺王国
真正来到Key West后,我才明白,这个小城永远不可能如我想象般平静。这里是一个思想如此开放的地方,的确,她有小巧别致的别墅,美丽的花儿在各自门前姹紫嫣红,各种公鸡在路边打鸣,各种母鸡带着小鸡懒散的在城市散步(公鸡在这里受到保护,可以随意在街头漫步,飞上树等等),但在这些平静的外表下,你还是能找到Key West桀骜不驯的内心。这里自称海螺王国(Conch Republic),从80年代宣布独立,尽管被认为是一场闹剧,但岛上的居民仍然乐此不疲的将王国国旗插在自家别墅上,并且在每年4月庆祝他们的独立日;这里是性开放前沿地,街头小店毫不掩饰的摆放各种带有性口号的文化衫,夜幕下的酒吧,早有金发女郎站在吧台上挑逗男顾客,看的门外的我们脸阵阵发红;这里也是同性恋的聚集地,不乏看到彩虹旗插在小别墅门口,如果一对男男或者女女在你身边亲密无间,镇定的擦身而过就对了。这里还有很多改装车迷,热衷于为自己打造拉风的机车和汽车,听说每年在这里会有一个机车迷的聚会,很多人开着拉风的机车,轰隆隆在这个小镇相聚;还有很多老头爱鼓挠自己的汽车,把车子弄成超复古的另类样式,闲暇时开着车在街头兜一圈,引得游人纷纷拍照。
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                                             比如这辆回头率超高的改装车,看得希平心里直痒痒。


        Key West的马路很小,店铺与居民住宅各具风格,岛上有好多中国游客,往往都是三五成群,骑着自行车,颇有鼓浪屿的味道。我们把车停在一条小巷,徒步开始穿梭在这个小城。第一站,当然是文化圣地——海明威故居。
1931年海明威搬到Key West的住宅,并在这里创作了举世闻名的《老人与海》。1961年海明威去世后,他的继承人把房子卖给了当地一名女商人迪克森女士,1961年,迪克森女士把房子当成博物馆对外开放。1968年,这里被指定为国家历史地标性建筑物,直到现在,房子的产权仍在迪克森家族名下。参观海明威故居的另外一个原因是这里的猫,我与希平都是爱猫之人,当然不会错过这些毛茸茸的小家伙。而海明威的猫,以六趾出名,现在这里生活着40多只猫,许多都是六趾猫的后代。
故居门口的老爷爷热情的问我们从哪里来,我还以为是遇上热心的游客同伴了,原来是这里的工作人员,得知我们是中国人后,从厚厚的资料盒里利索的找出一份中文解说,真是专业!故居的家具、器皿基本都按当时的摆放,看了解说,我才知道很多家具都大有来头,许多是海明威夫人在巴黎购买,漂洋过海运送过来;也有请木匠用胡桃木按照17世纪西班牙样式制作的样式,还有在百老汇剧场“第五纵队”演出登场的红色皮椅。这些珍贵的家具都被绳子隔离开,放着勿坐的警示,可是那些淘气的猫咪,全然不顾规矩,俨然把这里当成了自己家。他们在红色皮椅上打盹,在海明威大床上睡觉,还有一只钻进了海明威书桌上的木盒子。游人不断在屋子里来来回回,猫咪们敏捷轻松的穿梭在人群。
房子的外面是个小院,有花园,游泳池,还有猫屋和猫墓地。这里的猫每只都有名字,小小的墓地里,每一块砖都写着猫咪的名字和生卒日期,墓地对面就是猫屋,猫咪可以玩耍也可以吃东西。看来这里的猫咪是被人惯坏了,也不太愿意搭理人,我们在一棵树下找到了一只六趾小猫,他正在甜甜的睡觉,怎么玩都没有反应。
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Key West第二站是蝴蝶屋(Key West Butterfly & Nature Conservancy),这里其实就是一个小花园,聚集了各种蝴蝶、各种小鸟、各种植物,还看到了两只漂亮的火烈鸟。火烈鸟是Key West地区的动物,但据说在大沼泽国家公园也多半见不到了,这两只估计就是被保护在这个小花园的吧。火烈鸟的叫声好难听,进园时我一直以为是有鸭子在叫,后来才发现是这笨笨的火烈鸟发出来的。这里的鸟儿都好小,很多都在摇摇晃晃的走路,所以一定要十分注意,也许一不小心就挡住了一队小鸟过马路的队伍。相比较Key West的街景,我还蛮喜欢这些有小动物的地方,特别有亲和力。
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夜幕降临的小城那是另外一种风情。圣诞将至,这里的每一家店都精心布置彩灯,街头小贩有卖各种小玩意儿的,很像国内的夜市。酒吧一如既往的热闹,每一家的驻唱歌手都将气氛推到高潮,我们本想在邋遢乔酒吧用餐(Sloppy Joe's),一则因为海明威的名气,二则据说女人到那里都会留下胸罩签名留念,可是在酒吧转了一圈,根本没看到那个传统,酒吧歌手歇斯底里的声音让我头脑发晕,最后还是逃了出来,随便挑了一家餐馆用餐。Key West多以古巴菜系、墨西哥菜为主,我们挑了一个墨西哥卷,一道今日早市捕捞的鲜鱼,还尝试了当地最有名的柠檬派(Key Lime Pine)。味道嘛不敢恭维,但是比美国菜好吃多了,至于鲜鱼,本希望看到一条整鱼,结果还是剁开的去骨头的鱼饼。
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柠檬派(Key Lime Pie),味酸清爽,但多吃了还是酸的很,底下的饼干层一如既往经典式美国甜,美国人大概是永远做不出甜而不腻的甜点了。


由于要开一小时回马拉松休息,晚饭后随便逛逛夜市就回去了,但是我们发现了很多博物馆和好玩的小店,于是决定第二天再到Key West一游。于是在第二天,误打误撞找到了那间挂满胸罩的Sloppy Joe‘s,他就隐藏在昨天饭馆的对面,没有驻场歌手,只有安静幽暗的灯光,广告打的是他们才是真正的邋遢乔酒吧,街角那家高调的最近几年才开。我看到一个外国姑娘貌似是扯下自己的胸罩交给店员了,我拍了一张照,默默的离开了。
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  海和女人一样美丽
       海明威在Key West创作《老人与海》,我想他大概在写自己的故事。在这个四面环水的小城,海,成了永恒的寄托。我喜欢看她安静的样子,淡淡的海风混着潮湿的空气,吹过脸颊,拂乱头发,远方的水时而湛蓝,时而宝绿,五彩池一般链接到天际。说不清楚面对海时心里到底在想些什么,看风推着海水轻柔拍打岸边的礁石,鸟儿面对海洋,或停或栖在沙石滩,只觉眼前这混沌的一片蓝色,包容一切,所有的感情,思念,飘散在大海里。这里的海,像一个有故事的女人,她的外表宁静优雅,气质温文尔雅,她的淡然能平复一个人的心, 站在她面前,听潮起潮落,平静的心就像游子找到了家。
       但她一定也有咆哮的一面,毫无疑问,这片区域一定经常会赢来飓风。我在迈阿密科学馆见到飓风肆虐佛州的影像,海洋在那一刻变得无比凶残,她再没有往日美好的蓝色,厚重的云层逼近海面,海在那一刻露出邪恶的笑,白色的水浪攻击着岸边的一切,光是看影像,就觉得背后有阵阵凉意。
       幸好,我们去的时间阳光美好,大海温情。 这里的沙滩,每一处都有不同的韵味。与迈阿密相比,Key West没有洁白的细沙,虽然也是白沙,但是混入了很多小碎石,需穿鞋走路。Fort Zachary Taylor历史州立公园是我们在Key West游览的唯一一个公园,这个公园建在美国海军所旁边,曾经也是一个军事基地。至今仍然保留着碉堡与士兵的训练场地。这里的海岸线多以礁石为主,希平说很像大连的海,黑色的礁石组成雄壮的海岸线,白色的浪花撞击礁石,这才是大海应有的豪气。
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古老的碉堡与炮台



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布满礁石的海岸线



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Bahia Honda州立公园的海是另一种景象。这里的沙滩不漂亮,海水把水草和黑石一齐冲到岸边,阻扰了她应有的美丽。但是这里的游人并不多,三三两两坐在岸边垂钓、晒日光浴。相比她本来的自然美,人为美是这里的又一情调。在这里,断桥不再是行车途中的匆匆一瞥,他在夕阳下,延伸到无知的远方,在我手中的相机里,与夕阳、海、天空定格成一幅美丽的默片。
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夕阳在Bahia也是一部大片。这几日临近傍晚,总有厚重的云层盘踞天空,太阳在云层中努力挤出一丝光线来,终于斜斜的挂到海平面。她背后的天空,满是镶着金边的云,她下沉的很快,从夺目的金色变成深沉的橘黄,终于缩小成一抹绯红,掉入海里,不见了。
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在Key West广场也看过日落,大约声名在外,日落时分,广场早已被游人围得水泄不通,除了广场上的游人,还有坐船出海的游人,熙熙攘攘间,云层挡住了最后一丝阳光,大家都在惋惜中悻悻而归。


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  从古巴到小哈瓦那
       小哈瓦那(Little Havana),迈阿密市区南部一个社区。最早的古巴移民者建造了这个社区并居住下来,如今这里还聚集了许多中美、南美的移民。社区取名自古巴首府哈瓦那(Havana),自然这里就变成了小哈瓦那。回迈阿密后,美好的一天从小哈瓦那社区的街头早餐开始。
       到达社区已近10点,店铺陆续开张,人们慢悠悠赶来吃早点。说是吃早点,却也分不清到底是早点,还是白天的酒吧,明明面前只有一杯饮料,几个古巴人也可以悠闲的瞎扯半天,所有的文字与语言都是我们不懂的,但人们慢悠悠的态度像极了巴西人:没有人担心今天该做什么正经事,他们用我听不懂的语言交流,我只能觉得这样的生活懒懒的。,但到底哪里出了问题,却也说不上来。社区唯一的小广场,用西语密密麻麻写着猪湾事件的历史,没有英文解说,我们面对石碑,茫然不知所措,唯一学到的词语是Bahia,原来这在西语里是猪的意思,猛然想起昨日美妙的Bahia州立公园,这真是……所有的标牌都是西语,皮肤黝黑矮个子的美洲人不时从身边经过,若不是偶尔见到街边英语警示牌,一瞬间还真有时空错乱的感觉。
偶遇一家水果店,那种像国内破烂的水果超市的店,这是我在美国见到的第一家水果店,没有摆放的整整齐齐擦得油亮的人工培育水果,各种热带水果,以及朴质的姿态摆在店铺里,品种不多,主要也就是椰子香蕉之类。隔壁是一家水果吧,也就是国内的奶茶店,出售各种咖啡、果汁、奶昔,这也是我在美国见到的第一家新鲜水果吧。由于装修太破,我们正在犹豫要不要进去,老板用正宗的美式英语招呼我们“祝贺你们找到了我们”。之后我们在吧台待的半小时证明老板对所有外国友人都以同样的方式打招呼,然后我们才知道这是一家小有名气的水果店。
这家水果店有近百年的历史,如今的店主曾经是位律师,但放弃了工作回来帮助父母继续经营家族水果店。他是一个非常风趣幽默的中年男子,估计也是附近唯一会说英语的人,他的父母也在店里帮忙,但是基本不会英语。小店真的很破,古老的墙壁上挂着黑白老照片,那是小店上个世纪的样子,一些当时的小家具也被主人挂到墙上,蒙着厚厚的灰,一看就是年代久远。我们各自点了香蕉咖啡和甘蔗汁,老板非常健谈,热情招呼我们尝试热带水果,比如杨桃、蛋黄果,还有一种当地美食,类似玉米做的粽子,撒上洋葱和西红柿,希平觉得倒是很好吃。关于这家店,我不知道为什么如此有名,地理频道、各大旅游网站都会提到他,老板说他不曾花费一美元去做这些宣传。他只单纯热爱自己的店,希望把自己的快乐带给别人,并希望我们能够口口相传他的小店,然后,小店就有名了。不过我想,也许原因是美国不曾有这样的小店吧,新鲜的水果吧+富有古巴特色的小吃+廉价+热情幽默的老板,这在资本垄断的美国的确是一个不多见的特色小店,许多美国人一辈子都只知道购买生活日常去沃尔玛,购买电器去BestBuy,购买衣服去Mall,他们从没有见过那些小小的街边摊,那些在中国铺天盖地的的奶茶店、包子铺、水果店……是外国人不曾有过的概念。

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与小店老板合影


迈阿密的巴西烤肉
在巴西的时候,南美人最爱的食物之一就是烤肉,巴西人叫Churrasco,人们将大块的肉插到巨型刀叉上,烤熟了切成小块分给大家。当时房东家每有聚会,都会带来三五朋友大快朵颐。但家庭式烧烤毕竟粗野了一点,城里人把这种烧烤方式搬到了优雅的餐厅,一般这些餐厅以自助为主,配以沙拉吧,服务生举着烤好的肉与刀穿梭于餐桌间。每位食客都有一张圆牌,红色表示吃不动了,歇一会,绿色表示我要吃肉,以自己的实际情况做决定,服务生看到绿牌子,就会停下来问你要不要手上的肉,获得允许后,切一小块下来。
我在里约热内卢时,吃过一次,与我的沙发客主人一起,他是一个在海军工作的工程师,沉默寡言,初次见面,我也不好意思一直翻着绿牌子,哈哈。但是这种烧烤餐厅的服务非常有意思,于是这一次在迈阿密,我一定要拉着希平尝一尝巴西的烤肉。外国的沙拉可是不敢恭维,翻翻绿牌子,瞬间一堆肉轰到了盘里,就烧烤来说,这在美国味道算很不错了,可是哪里又有中国菜的味道好呢。以至于第二天去迈阿密郊区吃自助早茶时,连连叹息外国人吃的东西就是又贵又难吃。
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这是在美洲地区特别流行的酒Mojito,以朗姆酒、甘蔗汁、薄荷、苏打水以及青橙五种原料调配而成,清晰爽口,可是这家调的很烈,实在难以招架。


在迈阿密,我们还傻乎乎跑去看科学馆,开车在其金融中心转了一圈,这里就是典型的大城市,高楼林立。与迈阿密一水之隔的南沙滩(South Beach)则是休闲胜地。这里的沙滩细腻柔软,街道旁商铺众多。可是人真的好多好多,停车非常之困难,停车费非常之高,我们在海边呆了一下午,目之所及,全是人,人,人,所以也不想着过多笔墨描述。倒是离开迈阿密的清晨,定了5点半的闹钟,赶到海边看到日出。美国人几乎不可能那么早起,海滩上只有几个中国人在等日出,天气阴沉,凉风阵阵,好在终于如愿看到了日出。
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美国南部没有我们想象中绚烂多彩,与大峡谷之地相比,海岸的美除了从天空俯视,毕竟少了些壮观。而且这次迫于经费,不得不放弃去海龟岛国家公园的打算,那是Key West以西的无人岛,每天接受200名游客参观,我们到时船票早已售完,若乘飞机前往,需260一人,实在太贵,只好留待下次。来美这么久,没有去过很多城市,因为开会,希平去了纽约波士顿,而我只去过附近的亚特兰大,美国的大把风景,希望有一天,能将父母接来与我们一起欣赏,那,才是最美的时光。
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每到一个城市,买一个冰箱贴,和星巴克纪念杯。


  请问楼主住的是keywest哪家旅店?条件怎么样?干净舒适吗?

  ~~~~~~西礁岛好停车吗?
九曲山人骨

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